Уход за многолетними цветами – полив, прополка, рыхление почвы внесение удобрений, обрезка и подвязка, видео

Важные мероприятия по уходу за почвой

Уход за многолетними цветами - полив, прополка, рыхление почвы внесение удобрений, обрезка и подвязка, видео

Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли.

Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение.

Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.

Видео-советы по уходу за почвой ↑

Подготовка участка и процесс перекопки грунта ↑

Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.

Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.

Приусадебный участок может стать цветущим уголком, радующим своими урожаями, если уделить достаточно внимания уходу за почвой

Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.

Перекопку проводят чаще всего раз или два раза в год в зависимости от типа грунта

Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.

Рыхление как альтернатива перекопке ↑

Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.

Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.

Рыхление вилами может заменить в некоторых случаях перекопку

Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись.

Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить.

Важно учесть, что данное мероприятие принесет максимум пользы, если его проводить заблаговременно перед высадкой рассады и посевом семян, тогда дождевые черви усвоят новый слой земли.

Процесс рыхления и варианты полива растений ↑

Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки.

Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону. Затем применяют культиватор, мотыжку с мощным закругленным зубцом или груббер.

В итоге получается очень рыхлый слой почвы, пригодной для высадки растений.

Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами.

Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети.

Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.

Система капельного полива хороша тем, что необходимое количество влаги поступает непосредственно в зону развития корней

При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы.

Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле.

Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.

Виды удобрений и польза мульчирования ↑

Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства.

Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений.

Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.

С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.

Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.

Мульчу используют для борьбы с сорными травами и предотвращения высыхания земли летом

Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.

Источник: http://strmnt.com/sad/l-diz/zelen/uxod-za-pochvoj.html

Уход за декоративными кустарниками

Работы в цветнике

Кустарники — неприхотливые и долговечные жители сада. По сравнению с газоном, луковичными растениями или клумбами, кустарники после укоренения не требуют большого ухода. Их не нужно высаживать и выкапывать ежегодно, стричь каждую неделю и часто опрыскивать. Уход за ними сводится к обрезке, периодической прополке, мульчированию, подкормке и поливу.

Практически все кустарники, даже если их не выращивают в виде живой изгороди, требуют своевременной и правильной обрезки. Существует три вида обрезки кустарников, проводимых ежегодно и преследующих определенные цели.

1. Санитарная обрезка проводится для удаления поврежденных, слабых, больных или отмерших ветвей.

2. В процессе формирующей обрезки удаляются нежелательные побеги.

3. Обрезкой на замещение регулируется количество и качество цветения.

Для обрезки кустарников используют следующие инструменты:

— секатор — для удаления ветвей диаметром до 2 см;

— сучкорез — для вырезания ветвей толщиной от 2 до 3,5 см;

— садовую пилу — для выпиливания веток;

— садовый нож — для зачистки неровных срезов;

— садовые ножницы — для придания кустарникам желаемой формы.

При обрезке садоводу могут также понадобиться прочные перчатки для защиты рук, защитные очки и садовый вар для замазывания больших раневых поверхностей у растений.

Рыхление и мульчирование кустарников

Рыхление кустарников применяют для того, чтобы подавить рост сорняков. Рыхлить землю, особенно в тех местах, где растут сорняки с ползучими и глубокозалегающими корневищами, нужно регулярно, чтобы сорняки погибали от истощения.

Однако землю под кустарниками не нужно рыхлить глубже, чем на 3 см — у многих кустов и даже деревьев существуют мелкие корни, всасывающие влагу у поверхности почвы.

При более глубоком рыхлении кустарников эти корни повреждаются и растения страдают.

Мульчирование кустарников слоем органики толщиной 5—8 см позволяет:

— подавить рост многих сорняков;

— сохранить влагу в период засухи;

— улучшить качество почвы путем внесения дополнительного питания;

— утеплить растения на зиму и предохранить их от вымерзания. Для мульчирования можно применять скошенную траву, торф, перегной, компост, опилки.

Применяя для мульчирования скошенную траву и опилки, нужно быть осторожным: не укладывать траву сразу толстым слоем и периодически ее ворошить.

Опилки также имеют тенденцию к слеживанию и часто покрываются плесенью, особенно в сырую погоду или после зимы.

Мульчирование лучше всего начинать проводить в конце апреля — начале мая, после уборки с участка мусора, рыхления и прополки. Перед тем как начинать мульчировать кустарники в засуху, их следует обильно полить.

Полив и подкормка кустарников

Интенсивный рост деревьев и кустарников истощает землю. Поэтому для нормального развития и цветения растений нужно вносить в почву азот, фосфор, калий и другие питательные вещества и микроэлементы.

Деревья и кустарники не нуждаются в ежегодной подкормке, их глубокие корни позволяют получать питание из тех слоев почвы, которые недоступны большинству многолетних и однолетних цветов. Поэтому вносить удобрения следует лишь в следующих случаях:

— при недостаточном росте корневой системы (в этом случае вносят медленно действующие комплексные удобрения или костную муку);

— при тонком слое питательной почвы;

— при затяжной засухе;

— при интенсивном цветении кустарников с крупными соцветиями (например, гортензия крупнолистная и сирень требуют ежегодных подкормок специальными удобрениями).

Подкормка жидкими удобрениями по зеленым листьям часто бывает самой эффективной. Питательные вещества быстро усваиваются и разносятся по всем частям растений. Однако проводить внекорневую подкормку можно лишь в первой половине лета, крайний ее срок — конец июля.

Частый и обильный полив необходим вновь высаженным кустарникам в первые два года их жизни на новом месте. Хорошо прижившиеся растения поливают редко. Однако следует помнить, что обильный полив необходим:

-в засуху;

— кустарникам, которые высажены в пристенной зоне;

— растениям с мелко залегающей корневой системой.

Поливать растения нужно несильной струей, не размывая корни, но достаточно близко к основанию ствола. Маленькие кусты требуют около 5 л воды на одно растение, большие — около 20 л.

Рубрика: Работы в цветнике

Источник: https://dacha-vprok.ru/uxod-za-kustarnikami-ryxlenie-mulchirovanie-poliv-i-podkormka

Особенности ухода за цветниками

Декоративные качества цветников обусловливаются своевременным и правильным уходом. Неухоженные цветники очень быстро теряют красоту и привлекательность. Заросшие сорняками клумбы и рабатки, бордюры и миксбордеры с полузасохшими цветочными растениями вызывают грусть и огорчение.

Уход за цветниками состоит из ритмично чередующихся мероприятий: полива, прополки, рыхления почвы, подкормок органо-минеральными удобрениями, стрижки и уборки засохших листьев и побегов, подвязки, выборки на зимний период.

Полив цветников следует проводить через день при норме 20 л воды (2 ведра) на 1 м2 полезной площади. Наибольшую эффективность дает полив по системе дождевания. Полив цветников лучше всего производить ранним утром или вечером после захода солнца. Днем, особенно в знойную погоду, этого делать нельзя.

Прополку обычно проводят одновременно с рыхлением почвы. Эти работы следует проводить регулярно, в среднем через каждые две недели.

Запаздывание с выполнением таких мероприятий но только резко понижает декоративные качества цветника, но и ухудшает рост и развитие культивируемых растений.

Кроме того, на почве возникает твердая корка, которая, во-первых, намного сокращает воздухообмен, а во-вторых, значительно увеличивает испарение влаги.

Ковровые и бордюрные растения нуждаются в стрижке, которую необходимо проводить один раз в месяц. За летний сезон при благоприятных погодных условиях стрижки выполняют до 10—12 раз.

Не менее двух раз в сезон следует производить подкормку растений органическими и минеральными удобрениями. Норма внесения минеральных удобрений в среднем на 1 м2 площади цветника составляет: азотных — 10 г, фосфорных— 10 г и калийных — до 5 г.

Органические удобрения (перегной, торф, компост, листовая земля) чаще всего просто рассыпают по земле и затем смешивают с почвой при проведении ее рыхления. Можно подкармливать цветочные растения также жидким раствором коровяка.

Внесение жидких органических и минеральных удобрений должно сопровождаться тщательным и обильным поливом. Эти работы целесообразно выполнять в тихую пасмурную погоду.

В подкормках особенно нуждаются многолетние цветочные растения.

Крупноцветные и высокорослые растения — пионы, георгины, гладиолусы, канны обязательно нужно подвязывать к специальным колышкам, которые обычно окрашивают в светло-зеленый цвет или цвет алюминия. Высота колышков не должна превышать 2/3 высоты растений.

Преобладающее большинство летников, а также ковровые растения в период поздней осени, когда по утрам начинаются заморозки, с цветников удаляют, а почву тщательно перештыковывают и аккуратно разравнивают граблями.

Многолетники, которые не могут зимовать в открытом грунте (канны, георгины, гладиолусы), выкапывают, срезают и выбрасывают их надземные части, а корневища, клубни и клубнелуковицы внимательно осматривают, удаляют поврежденные и больные и помещают на зимнее хранение в специальные помещения.



Источник: http://biofile.ru/bio/20953.html

Осенний уход за многолетними и однолетними цветами

Осенние работы в цветнике отличаются от летних. Если в течение всего теплого сезона стремлением садовода было помочь питомцам нарастить обильную зеленую массу, продлить сроки и улучшить качество цветения, то уход за цветами осенью ставит перед нами другие задачи.

Читайте также:  Кварцевый обогреватель: вреден или нет

В начале сентября погода и длина солнечного дня еще позволяет растениям полноценно цвести и развиваться. Тем более, что таким многолетникам, как розы, георгины, гладиолусы и хризантемы дневная прохлада более предпочтительна, чем зной.

Полив осенью

В зависимости от погоды поливы стоит либо прекратить, либо поливать по необходимости один-два раза в неделю. Поливать в первой половине дня теплой водой под корень. Увлажнение по листу исключить, чтобы избежать гнилей. При вхождении в зиму однократно хорошо пролить.

Подкормки

В подкормках ограничить количество азота, который отвечает за наращивание массы, и вводить калийные и фосфорные удобрения, позволяющие многолетникам получить корневое питание и полноценно подготовиться к зимнему покою. Рационально вносить удобрения не позднее первой декады сентября, заделкой в почву с последующим поливом.

Осенние обработки

К важным работам в осеннем саду относятся сезонные обработки растений: обрезка и опрыскивание. Наступило время вооружиться ножницами и секаторами. Необходимо вырезать все старые, больные, невызревшие и загущенные ветви. Поздней осенью перед укрытием на зиму кусты роз обрабатывают 3%-м раствором железного купороса (300 грамм на 10 литров воды).

Работы с многолетниками

С начала сентября наступает время подготовки садовых многолетников к следующему сезону. И если для одних растений работы ограничиваются обрезкой и мульчированием, то для других необходим полный цикл мероприятий по уходу: выкопка, деление, обработка и пересадка.

Осеннее деление многолетников

После прекращения интенсивного роста наступает благоприятное время для деления разросшихся кустов
пионов, клематисов, хост, астильб, флоксов, лилейников, монард, молодил, аквилегий и дельфиниумов. Гнезда лилий, которым более трех лет, также можно разделить.

Стоит учитывать, что после пересадки стабильные положительные температуры должны держаться не менее месяца, чтобы растение укоренилось и безболезненно перенесло зимний период. Для улучшения укоренения в посадочные ямы рекомендуют вносить специальные осенние удобрения, богатые фосфором и калием.

Корневищные заглублять на 3-4 см, лилии – на высоту трех луковиц.

 Выкопка растений

В конце августа – начале сентября необходимо начать подготовку к выкопке гладиолусов и георгин. Чтобы предотвратить повреждение закладывающихся почек, нужно высоко окучить землей стебли георгинов. Гладиолусы, не дожидаясь полного отцветания – обрезать.

После первых заморозков, когда цветы георгинов почернеют, обрезать кусты. Выдержать в земле до недели (в дождливую погоду закрыть срезы фольгой или полиэтиленом), чтобы наклюнулись почки, и выкопать.

Выкопанные корни и клубнелуковицы промыть проточной водой, обрезать старые и отбраковать больные клубни. Замочить на 30 минут в обеззараживающем растворе, хорошо просушить перед закладкой в погреб. Канны, каллы и корневые бегонии после выкопки также хранятся в погребе, но вместе с земляным комом.

Незимующие в открытом грунте хризантемы перенести в теплицу или пересадить в горшки и спустить в погреб.

Полезно будет почитать:

Пересадка многолетников

В средней полосе России и в южных регионах возможна удачная пересадка роз. Важным условием хорошей приживаемости является температура почвы выше 16 °C на протяжении двух недель. Кусты в этом случае сильно обрезают, чтобы стимулировать корнеобразование.

Со второй половины сентября до начала ноября (в зависимости от климатического пояса) — время осенней пересадки и высадки луковичных, которые были выкопаны после весеннего цветения. Можно пересадить загущенные посадки нарциссов.

Для декоративных луков, мускари, гиацинтов, крокусов, безвременников и тюльпанов посадка в холодную землю предпочтительнее (температура почвы до 5 °C): растения укореняются, но не успевают прорасти сквозь почву, что предотвращает повреждение цветочной почки морозами.

До посадки луковицы нужно протравить от гнилей, на дно посадочной лунки внести песок слоем в два-три сантиметра. Песчаная подушка устранит загнивание корешков и облегчит выкопку луковиц в следующем сезоне.

Обрезка многолетников

Все многолетники с обильной зеленой массой (пионы, лилейники, лилии, хосты, флоксы и пр.) срезать до уровня земли, обработать фунгицидами. Клематисы обрезать в соответствии с сортовой группой обрезки. Растительные остатки после обрезки удалить из сада или сжечь.

Чтобы розы успели подготовиться к наступающей зиме, с конца сентября необходимо удалять бутоны и кусты не будут расходовать силы на цветение. Не стоит срезать бутоны с длинным стеблем: могут проснуться почки в боковых пазухах. При понижении средней температуры обрезать розовые кусты до вызревшей древесины (на высоту 30-50 см или 3-5 почек).

Обработка

В последние годы зимы часто преподносят нам сюрпризы в виде январских оттепелей, поэтому осенняя обработка фунгицидами становится обязательной в арсенале работ по уходу за садовыми цветами.

Укрытие многолетников

Для многих многолетников достаточным будет мульчирование торфом или перегноем. Для некоторых видов лилий (восточные лилии) необходимо укрытие от осенних дождей и весенних талых вод. Для этого место посадки сверху прикрывают непромокающими материалами.

С наступлением устойчивых морозов (минус 5-7 градусов) необходимо обрезать все зеленые листья с роз, окучить прикорневые зоны землей или засыпать песком. Возможно укрытие еловым лапником и хвойным опадом. Укрыть по дугам двойным слоем нетканого материала.

Не зимующие в грунте хризантемы, высаженные в теплице, укрыть и закидать снегом, зимующие в почве — высоко окучить, также укрыть и утеплить снегом.

Работы с однолетниками и двулетниками

В осеннем садовом цейтноте забота об однолетниках  и двулетниках сводится в основном к рыхлению, прополке и удалению старых соцветий.

Сбор семян

Осенью вызревают семена, предназначенные для весеннего посева. Чтобы исключить путаницу в сортах, стоит заранее отметить необходимые растения, поместив семенные коробочки в бумажные или тканевые мешочки. Избежать ненужного самосева можно путем удаления увядающих цветков. Большинство семян для сохранения всхожести хранят в холодильнике.

Высадка двулетников

Сентябрь – время подзимней высадки рассады двулетников. В зависимости от высоты растения размещайте их на расстоянии до 20 см — саженцы виолы и маргариток; до 30 см — колокольчиков и турецкой гвоздики; до 50 см — мальвы и наперстянки. Подробнее о выращивании виолы можно узнать тут.

https://www.youtube.com/watch?v=espeACidelw

При выборе места для рассады рассчитывайте, что слой снежного покрова должен быть достаточным, чтобы сохранить нежные саженцы. Растения нужно посадить в почву, не заглубляя розетку в землю, плотно обжать, пролить для оседания грунта и принятия корнями оптимального положения.

Удаление однолетников

При отцветании многих однолетников часто рекомендуют удалять их с участка или сжигать, но некоторые цветы могут сослужить службу и после увядания. Например, обыкновенные бархатцы являются природным фунгицидом. При осенней перекопке грядок под весенние посадки можно заделывать бархатцы в почву, одновременно оздоравливая и улучшая ее структуру.

Осенний уход за однолетними и многолетними цветами хоть и одинаков по сути, но отличается по целям. Для садовых однолетников мы стремимся растянуть срок цветения и их декоративность. Для многолетников же, учитывая капризы погоды, создаем предпосылки для успешной зимовки и качественного цветения в следующем сезоне.

Источник: https://DachaNaLadoni.ru/spravochnik-tsvetovoda/raboty-v-sadu/osennij-uxod-za-mnogoletnimi-i-odnoletnimi-cvetami.html

Любимые цветы

Как поливать многолетние цветы

В сухую летнюю пору красивоцветущие многолетники не могут обойтись без искусственного полива.

Степень увлажненности можно точно и быстро проверить, сделав небольшую лунку в плодородном слое почвы.

Если верхние 5 — 10 см земли темного цвета и влажные, значит почва увлажнена достаточно. Но если она светлая и сухая, пора ее “поить”.

На полив 1 квадратного метра почвы необходимо около 20 литров воды. Тогда 20 сантиметров верхнего, самого главного слоя получат достаточное количество влаги.

Экономия здесь неуместна. Чем меньше воды получит земля, тем выше будет процент ее бесполезного испарения.

Особенно важен регулярный полив для вновь высаженных многолетников, поскольку их корневая система еще недостаточно развита.

Поливать лучше всего в утренние или вечерние часы. В середине дня попавшие на растение капли воды могут стать причиной солнечных ожогов на листьях.

Поливальная штанга – идеальный инструмент для полива цветочных клумб.

Она позволяет “поить” высокие многолетники непосредственно у почвы, не увлажняя при этом их листьев. Таким образом сокращается угроза ожогов лиственного покрова и заражения растений грибком.

Правила удобрения многолетников

Полив при помощи поливальной штанги Удобряя растения, следите за дозировкой Минеральные удобрения в гранулах

Потребность многолетников в питательных веществах весьма различна. Она тем выше, чем большим селекционным изменениям подвергалось растение.

Особенно сильно зависимы от удобрений классические клумбовые и декоративные многолетники.

Самым надежным помощником садовода, занимающегося многолетниками, является зрелый компост с его натуральными питательными веществами и присущим ему свойством улучшать состав почвы.

Полные органические удобрения постепенно отдают питательные вещества и способствуют образованию гумуса. Каждой осенью и весной покрывайте всю рабатку слоем компоста толщиной примерно в два пальца. Уже одним этим агроприемом вы снабдите своих любимцев большей частью тех питательных веществ, которые им понадобятся в течение года.

На песчаных почвах к компосту нужно подмешивать другую органику и полное минеральное удобрение.

Органические удобрения благотворно сказываются и на составе почвы, но действуют медленно, так как их питательные вещества усваиваются растениями только после того, как будут переработаны содержащимися в почве микроорганизмами.

Если вы применяете минеральные подкормки, то используйте медленно действующие удобрения. Медленно и долго действующие минеральные удобрения представляют собой покрытый смолой питательный гранулат, что позволяет постепенно снабжать растения питательными веществами.

Быстро действующие препараты и различные жидкие удобрения берите только тогда, когда нужно срочно отреагировать на какие-то неблагоприятные признаки.

Строго выполняйте рекомендации изготовителей по дозировке, так как избыток удобрений может привести к ухудшению цветения и увяданию растений, снижению их устойчивости против заболеваний, вредителей и воздействия заморозков.

На песчаных почвах растения часто отзываются уже на самые малые дозы компостной подкормки. Начиная с августа нужно прекратить подкормку азотосодержащими удобрениями, так как этот элемент снижает морозоустойчивость растений.

Опоры и подвязки для цветов

В прежние времена селекционеры многолетников стремились в основном к тому, чтобы получить крупные цветки на высоких стеблях. К сожалению, при этом пострадала устойчивость растений и многие сорта шпорника, как, впрочем, и тысячелистника, мака турецкого и гелениума, стали склонны к полеганию, особенно на открытых ветру местах.

Если ваши любимцы не защищены в достаточной степени от ветра живой изгородью или плотной группой многолетников, необходимо поддержать их опорами. Для кустов с большим числом цветоносов удобны металлические или пластмассовые конструкции с кольцами, которые можно приобрести в садовых центрах.

Для поддержки отдельного стебля достаточно опоры из тонкой бамбуковой палочки. Бамбуковые палки удобны для подвязывания отдельных цветоносов. Не затягивайте шнур слишком туго, чтобы не передавить побег.

Своевременная обрезка цветущих растений

Без этой не самой легкой садовой процедуры многим многолетникам никак не обойтись.

У летнего флокса и традесканции необходимо удалять увядшие цветоносы, чтобы предотвратить образование семян и рост нежелательных одичавших побегов, которые со временем вытеснят родительские сорта.

Водосбор и наперстянка, напротив, молодой порослью обогащают садовый облик.

Голубой василек, мелколепестник, шпорник и пестрая маргаритка относятся к так называемым ремонтантным многолетникам, повторно зацветающим в конце лета или осенью, если после основного цветения их стебли обрезать на высоте 10 см над почвой.

Период цветения гелиопсиса и тысячелистника таволгового можно продлить за счет удаления отцветших побегов.

Такие недолговечные (чаще всего двухлетние) многолетники, как шток-роза или синий меконопсис, будут жить дольше, если за счет обрезки предотвратить семяобразование.

Цветущие в конце лета и осенью многолетники обрезают лишь ранней весной. Цветоносы эхинацеи пурпурной и очитка чрезвычайно привлекательны и поздней осенью.

Подвязка неустойчивых цветов многолетников Обрезка ремонтантных сортов Боритесь с сорняками ручной прополкой

Как бороться с сорняками

Борьба с сорняками заметно облегчается после того, как многолетники подрастут. Особенно, если на стадии подготовки рабатки были удалены все корневищные сорняки. А сорную траву, размножающуюся семенами, теперь легко можно удалять руками или тяпкой.

Не всегда стоит прибегать к химическим средствам борьбы с сорняками, потому что при неосторожном обращении с ними можно нанести вред самим цветочным многолетникам. Удаление сорняков тяпкой хорошо еще и тем, что в летнюю пору дополнительное рыхление почвы сокращает испарение влаги.

Групповые посадки многолетников тяпкой не обрабатывают, поскольку это может повредить размножению их самосевом или корневыми побегами.

Здесь распространение сорняков подавляют мульчированием, то есть покрывая обнаженную почву.

Для этих целей лучше всего использовать срезанную газонную траву, компост, листву или их смеси, а не мульчу из коры или измельченной древесины, которые обедняют почву.

Источник: http://flowers.cveti-sadi.ru/uxod-za-mnogoletnikami/

Полив многолетних цветов

В среднем на квадратный метр клумбы цветовод выливает 20 литров отстоянной, прогретой влаги:

  1. Если цветник находится в тени, его увлажняют гораздо реже, чем тот, что разбит на солнце.
  2. На песчаных почвах вода держится хуже, чем на суглинке или черноземе, поэтому и многолетники на песке больше любят пить.
  3. Посадка на участке многолетников со стержневой корневой системой, например, дельфиниумов, маков, люпинов или аквилегий, обязывает цветовода выливать под эти цветы больше влаги, чем под растения рудбекии, кореопсиса, флоксов или перистых гвоздик.
Читайте также:  Клематисы - описание, фото, сорта третьей группы обрезки, видео

Полив цветов проводят рано утром или вечером, когда солнце не настолько активно, чтобы оставить на влажной листве следы ожогов. Если погода пасмурная, ограничений для полива нет.

Прополка и рыхление почвы под многолетними цветами

Чтобы цветам доставалась вся влага, корни дышали и не испытывали дефицита питания из-за обилия конкурентов рядом, почву под растениями обязательно рыхлят и пропалывают.

Сложность этой процедуры связана с высоким риском повреждения цветов тяпкой или другим механическим инструментом.

Аналогичная ситуация не исключена и при применении химических средств борьбы с нежелательными жильцами клумбы.

Статья в тему:  Особенности обрезки малины весной

Поэтому прополка групповых посадок разросшихся многолетних культур проводится вручную. Работа довольно трудоемка, и опытные цветоводы предпочитают промежутки между цветами густо мульчировать.

Для этой цели подойдет и измельченная скошенная трава, и крошка из хвойной коры, мелкая галька или керамзит.

Последние материалы, кроме того, что сдерживают рост сорняков и охраняют влагу, создают дополнительный, декоративный эффект и могут использоваться как самостоятельное украшение сада.

Правила удобрения многолетников

Жизнь многолетников на одном месте приводит к естественному истощению грунта. Поэтому такие растения нуждаются в грамотной поддержке с помощью минеральных и органических удобрений:

  1. Первый срок подкормки многолетних культур наступает сразу после таяния снега.
  2. Затем растения удобряют при появлении бутонов, во время цветения и поле него.
  3. В последний раз органику вносят в последних числах июля, а со второй половины сентября этот уход полностью прекращают.

Чтобы цветы не чувствовали дефицита необходимой для развития «пищи», всю площадь клумбы, не занятую растениями весной и осенью покрывают слоем хорошо перепревшего очищенного от посторонних включений перегноя. Минеральные подкормки удобно делать при помощи гранулированных смесей, которые в сухом виде рассыпаются под культурами и проникают в почву с поливной водой.

При этом в первой половине вегетационного периода цветы больше нуждаются в азотных подкормках, а ближе к завершению сезона в удобрениях преобладает фосфор и калий.

Статья в тему:  Признаки появления мастита

Обрезка и подвязка цветущих многолетников

Для обеспечения декоративности клумб с многолетниками в ряде случаев растения приходится подвязывать и подвергать обрезке. В опорах нуждаются высокорослые виды с крупными соцветиями, которые под собственным весом разваливаются по сторонам от центра розетки и теряют форму. Поэтому такие цветы по мере роста подвязывают, а отцветшие или засохшие побеги своевременно вырезают.

Целью обрезки многолетников является не только поддержание их санитарного состояния, но и по возможности продление цветения. Этот способ эффективен в отношении мальв, люпинов и других видов, завязывающих много семян и тратящих силы на их вызревание.

Обрезать многолетние цветы можно весной или осенью. Конкретные сроки выбирают в зависимости от сроков цветения той или иной культуры. Часто обрезку совмещают пересадкой и делением взрослых растений.

Подготовка многолетников к зиме

Поздней осенью многолетники готовят к зимовке. Для этого вырезают все сухие части, укрывают грунт мульчей или другими утепляющими материалами, делают укрытия для крупных экземпляров или выкапывают самые теплолюбивые виды для их хранения в подвале или в домашних условиях.

При необходимости цветники зимой дополнительно забрасывают снегом, который создает мощную воздушную подушку и активно защищает многолетники от вымерзания.

Видео об уходе за многолетниками

Источник: https://sam-village.ru/poliv-mnogoletnih-cvetov/

Издания по теме статьи

Цветочные растения, особенно однолетники и двулетники, требуют постоянного и тщательного ухода. Уход за цветниками слагается из следующих работ: полива и рыхления почвы, прополки сорняков, подкормок и регулирования роста и развития.

Весной, когда сойдет снег и почва начнет прогреваться, на цветники с многолетними цветами вносят удобрения, рыхлят землю на глубину 15—20 см, выравнивают участок граблями, восстанавливая контуры клумбы и рабаток.

Полив начинается сразу же после посадки цветочных растений или посева семян на постоянное место. Рассада летников поливается ежедневно, пока растения не приживутся, а затем (в зависимости от погоды) 2—3 раза в неделю.

Многолетники необходимо поливать регулярно и часто, особенно в первый год после посадки, пока растения еще не разрослись, и почва между ними остается открытой.

В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят только в засушливые периоды; при этом сама почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии и быть свободна от сорняков.

Следует учитывать потребность различных видов цветочных растений к влаге. Такие виды, как ясколка войлочная, астра кустообразная, седумы относительно засухоустойчивы и менее требовательны к поливу нежели флокс метельчатый, люпин.

Последние дают обильное и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы. Большие требования к поливу предъявляют георгины: в период буйного роста и цветения их следует утром и вечером опрыскивать с помощью шлангов с распылителями.

Флоксы, люпин не переносят опрыскивания сверху: при попадании воды на цветки они теряют декоративность.

Оптимальный срок полива — вечернее время. Норма полива: для однолетников — 10—15 л и для многолетников — 15—20 л на 1 кв.м. В целях сохранения влаги в почве и защиты ее поверхности от перегрева почва вокруг растений покрывается слоем мульчи; особенно важно мульчировать почву вокруг георгин, которые очень чувствительны к высоким температурам почвы.

Рыхление почвы и прополка сорняков имеют большое значение для сохранения влаги в почве, поддержания ее нормального воздушного режима. Рыхлить почву на цветниках из летников необходимо сразу же после полива или обильного дождя на глубину 4—5 см.

Первое рыхление почвы на цветниках из многолетников делается ранней весной на глубину 8 см, а непосредственно около кустов растений — на глубину 2—3 см. Ко второму рыхлению приступают после прорастания сорняков.

Сорняки необходимо удалять в течение всего вегетационного периода, тщательно прорыхляя почву (в среднем 5—8 раз за лето).

Подкормка цветочных растений необходима, особенно если почва недостаточно плодородна. При хорошем развитии растений от подкормок следует воздерживаться, чтобы не было слишком сильного роста за счет ослабления цветения.

Для подкормок применяют как органические, так и минеральные удобрения. Ранней весной в первую очередь подкармливают цветущие многолетники (примулы, незабудки и др.). В качестве удобрений вносят компостированный торф или перегной (300—600 г на 1 кв.м), а также сухие минеральные удобрения (сульфат аммония — 30 г, хлористый калий — 30 г и суперфосфат — 20 г на 1 кв.

м). Вторую подкормку в жидком виде производят в мае, внося только минеральные удобрения (сульфат аммония — 20 г, хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 50 г на 1 кв.м), а третью подкормку ремонтантных многолетников — дельфиниумов, люпинов и др. — в июле, уже без внесения азотных удобрений (хлористый калий — 20 г и суперфосфат — 80 г).

В конце мая—июне после цветения подкармливают луковичные и ранневесенние (хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 70 г). Подкормку летников осуществляют не ранее двух недель после посадки, а затем — в середине июля. Более быстрое действие оказывают подкормки в жидком виде.

Однако их следует применять очень осторожно: удобрения, попадая на листья, сильно обжигают последние и повреждают растения.

Стрижка и обрезка растений являются приемами регулирования их роста и развития.

Такие виды растений, как пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина подвергают периодической стрижке, которую начинают через несколько дней после посадки и повторяют ее через 7—10 дней, не допуская цветения.

Стрижку обычно осуществляют ручными ножницами. Она придает четкость линиям бордюра и вызывает усиленное ветвление. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум, алиссум.

У ряда растения следует производить обрезку и прищипку для регулировния сроков цветения. У львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветами; сразу же после этого развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение.

Если у ноготков и бархатцев обрезать отцветшие цветки и зеленые побеги, то цветение становится обильнее и богаче. Для этой же цели у душистого горошка необходимо оборвать зеленые стручки; у мака, дельфиниума, пиретрума срезать цветки и листву, у флоксов и рудбекий — только цветки над верхним листом.

У многолетников — гайлардии, кореопсиса, тысячелистника — соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина, колокольчиков обрезку производят, когда отцветает 80 % цветков; такая обрезка вызывает повторное цветение.

Аквилегии, лихнису, пиону, люпину, астре и дернистому флоксу необходимо после цветения срезать стебли вместе с соцветиями.

Для лучшего кущения и цветения мелкоцветных хризантем у них необходимо прищипывать верхушечные побеги: первый раз, когда молодые растения достигнут 10—12 см, второй — когда новые побеги вырастут на 8—10 см. У крупноцветных хризантем прищипывают верхушки побегов три раза, а боковые побеги удаляют.

Ранней весной у всех многолетников необходимо обрезать старые побеги до появления новых ростков.

Для поддержания цветника в декоративном состоянии отцветающие растения одной группы необходимо заменять цветущими растениями других групп.

Так, например, тюльпаны, незабудки, виолы заменяют, не дожидаясь полного их отцветания, летниками, а летники и двухлетники с коротким периодом цветения (левкои, гвоздики) — позднецветущими летниками.

Справочник по строительству и отделке малоэтажных зданий, планировке и ландшафтному дизайну

Просмотров статьи: 9794 с 28.10.2008

Ознакомиться с изданиями из категории «Ландшафтный дизайн»

Источник: http://www.steps.ru/article/osobennosti_uhoda_za_tsvetnikami

Рыхление и прополка, полив, срезка, удаление увядших цветков

Рыхление и прополка 

Сорняки угрожают любому саду, и их следует держать в узде. Для небольших растений, например на рокарии или недавно посаженных бордюрных многолетников, возникает еще одна проблема — сорняки захватывают пространство, питание, воду и т.д. и могут повредить садовые цветы или даже задушить их.

Не существует чудодейственного средства против сорняков — есть рядвзаимосвязанных задач, которые вы должны последовательно выполнять. При подготовке почвы выберите все попадающиеся корни многолетних сорняков. Это особенно важно, если вы собираетесь разбить бордюр, который не следует беспокоить несколько лет.

Если выбранный участок порос травой, вам не повезло. Лучше всего перед посадкой опрыскать его глифозатом, только очень точно соблюдайте инструкцию.Как бы тщательно вы ни удаляли сорняки при подготовке почвы, они все равно пробьются среди посаженных растений. Эту проблему проще всего решить путем рыхления мотыгой (тяпкой).

Делать это нужно регулярно, чтобы не давать разрастаться однолетним и истощать подземные части многолетних сорняков. В неумелых руках мотыга может принести больше вреда, чем пользы — держитесь подальше от стеблей и не углубляйтесь больше, чем на 2-3 см. Не пытайтесь прибегать к рыхлению для задержания влаги.

От этой старой идеи “пылевого мульчирования” мало толку. При любой возможности вручную выдергивайте чертополох, осот, крапиву, щавель, вьюнки и многолетние злаки.

Химикаты мало чем помогут, и использовать их нужно осторожно, потому что они не различают друзей и врагов.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь со способом применения и мерами предосторожности, а лейку, используемую для гербицидов, подпишите и ни для чего другого не применяйте.

Возможно когда-нибудь химики полностью решат проблему сорняков, но до тех пор основными средствами защиты от них останутся рыхление, мульчирование и ручная прополка.

Полив

В первые недели после высадки однолетников и в первый год после посадки многолетников особую роль играет полив, особенно если весной и летом долго нет дождей.

Прижившиеся растения редко нуждаются в регулярном поливе, но в условиях дефицита влаги необходимы специальные меры.
Нельзя допускать, чтобы у растения в засушливый период появлялись признаки угнетения. Увядание листьев означает, что время упущено.

Поливать нужно, когда почва высохла на 7-10 см, а листья слегка начали терять свежесть.

Если вы решили полить растения, сделайте это на совесть — легкое опрыскивание больше повредит, чем поможет. В среднем требуется 8-16 л на квадратный метр. Часто используют лейку, но гораздо лучше прибегнуть к помощи шланга, разумеется, если у вас не совсем маленький сад.

Помните, что поливать нужно под корень и медленно. Если вы опрыскиваете листву, не делайте этого в жаркий солнечный день.Частота полива зависит от типа почвы — песчаная почва высыхает быстрее суглинистой. Почва, бедная гумусом, тоже быстро высыхает.

Но и не держите почву постоянно мокрой — между поливами должны быть периоды высыхания.

Возможно, лучше всего использовать капельный полив при помоши перфорированного шланга, брошенного среди растений. В Америке популярен простой и быстрый метод, заключающийся в окружении крупных многолетников невысокой земляной насыпью и заполнения получившегося резервуара водой.

Срезка(букеты) 

Несомненно, срезка цветов и декоративных листьев для аранжировок — одна из радостей садоводства. Такая форма весенней или летней обрезки не вредит растениям, но есть и несколько опасных моментов.

Читайте также:  Гусята - кормление и содержание первые 3 недели, чем и как кормить маленьких, недельных гусят в домашних условиях, видео

Во-первых, обедняется убранство сада, а для молодых многолетников потеря стеблей и зеленой листвы может ослабить побеги следующего года.

Если у вас достаточно места и вы увлекаетесь аранжировкой, заведите отдельную грядку для цветов на срезку.

Удаление увядших цветков 

Удаление увядших цветков имеет несколько преимуществ. Оно помогает придать грядке или бордюру опрятный, ухоженный вид, а в некоторых случаях (люпин, дельфиниум и т.п.) вызывает вторую волну цветения в конце сезона.

Пользуйтесь ножницами, секатором, ногтями или острым ножом — это зависит от конкретного растения. Не удаляйте слишком большой кусок стебля.

Однако удаление увядших цветков не всегда целесообразно, а если еще цветы декоративны только в период плодоношения (лунник, физалис и т.п.), оно полностью исключено.

Источник: http://dachnyiotvet.ru/ukhod-za-tsvetami/rykhlenie-i-propolka-poliv-srezka-udalenie-uvyadshikh-tsvetkov.html

Как нужно ухаживать за почвой: приемы обработки, внесение удобрений, способы рыхления и полива

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений.

Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура.

Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью.

Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения.

В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней.

Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев.

Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье.

Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы.

В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление.

Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий.

Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами.

Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев.

В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания.

У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения.

Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями.

Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде.

Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см).

При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

  • в начале роста побегов (начало — середина мая);
  • в разгар роста (середина мая — конец июня);
  • перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

  • ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
  • после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
  • после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
  • перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
  • за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
  • в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

  • молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
  • для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
  • При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши).

Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы.

Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Источник: https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html

Ссылка на основную публикацию